Yoann et Laure Autour Du Monde

HCMV

05.12.2012
Nous décidons de nous rendre par nos propres moyens aux tunnels Cu Chi, symbole exemplaire de la ténacité du peuple vietnamien, lieu de pèlerinage pour les écoliers, situés à 60km de HCMV. C'est la région la plus bombardée, gazée, défoliée et dévastée de tous les temps par la guerre.
De nombreux tours opérateurs, chez qui nous avons comparé les prix pour la traversée sur le Mékong, proposent des minibus mais le tarif nous paraît fort exagéré. Nous pensons tout d'abord louer un scooter, mais vu la circulation et l'étendue de la ville, la partie de désorientation risque de durer longtemps. Il n'y a aucune liaison directe avec les transports en commun. Il est toutefois possible de s'y rendre en effectuant plusieurs changements de bus, le plus dur étant à chaque fois de savoir quand y descendre! L'aller dure 2h, avec 4 bus dont un que nous aurions pu nous économiser. Ma foi, un peu de marche sous le caniard et nous voilà arrivés. Il fait faim mais les restos à proximité sont les rois de l'escroquerie. Nous mangeons donc une banane!
Après quoi, nous rentrons sur le site. Introduction avec un film en noir et blanc montrant des images de la guerre d'Indochine puis contre les français, américains et australiens. La construction des tunnels, entamée vers 1948, demanda plus de 25 ans et constitua une réponse improvisée à des paysans sous-équipés face à des adversaires dotés d'un armement moderne.
Nous partons ensuite sur un sentier au milieu de la jungle avec un guide parlant anglais. A première vue, peu de traces témoignent des combats acharnés, des bombardements et des destructions qui ont dévasté Cu Chi pendant les hostilités (exceptés de gros cratères). En grattant un peu, nous découvrons l'ingéniosité déployée par les Viet-cong. Plus de 250km de galeries souterraines sillonnent la région jusqu'au Cambodge. Ce labyrinthe, creusé par endroits sur plusieurs niveaux, comportaient d'innombrables trappes, des quartiers d'habitation, des entrepôts, des fabriques d'armes (les Viet récupéraient la poudre des bombes américaines non explosées pour leur renvoyer la même marchandise sur le nez), des hôpitaux de campagnes, des centres de commandement et des cuisines.
Les tunnels permettaient à la population de se cacher, facilitaient la communication entre les enclaves contrôlées par le Viet-cong pour lancer des attaques surprises jusque dans la base américaine, sans laisser de trace.
Les entrées étaient camouflées par la végétation, ainsi que les cheminées permettant l'air de rentrer dans les tunnels (en forme de termitière). La terre retirée lors de la fabrication des tunnels étaient transportée plus loin, et les sandales, fabriquées à l'aide de pneus, étaient de taille beaucoup plus grande que nécessaire, afin de troubler l'ennemi...
Au loin, nous entendons des coups de feux, assez troublant sur ces lieux chargés d'histoire. Un stand propose de tirer aux AK47, M31, M60... Certaines armes sont plus grandes que Laure et doivent peser une tonne.
Yoann rentre dans une entrée du labyrinthe sousterrain, ses épaules passent avec justesse. Les tunnels sont taillés aux dimensions des vietnamiens, pas larges du tout. Certains permettent de passer seulement en se tortillant comme un serpent. Nous descendons dans un tunnel un peu plus large, où l'on peut passer en s'accroupissant. Les galeries communiquent toutes entre elles et il est très difficile de s'orienter dans ce dédale...
Nous ressortons des trous à rats, buvons un thé au jasmin offert et goutons du tapioc, à l'étrange forme de racine, assaisonné de poudre de cacahuètes, pas mauvais du tout!
Le retour s'effectue sans fausse route. Une petite pause dans un boui-boui pour y boire une soupe de pâtes et un café glacé, étrange combinaison mais a la mode locale. Les propriétaires sont forts sympathiques, le propriétaire rit à notre accent merdique et tente de nous initier aux intonations vietnamiennes dur! Nous remontons dans un bus pour regagner HCMV. Klaxons, pollution, lumières et activités en tous genres. Nous avons finalement bien apprécier cette escapade hors de la ville. Nous préférons définitivement la campagne aux grosses foules, pas besoin de confirmation. Le jour suivant nous souhaitons traverser le Mékong et rejoindre le Cambodge par la côte ouest. Le périple paraît dur à réaliser en tant qu'indépendant car la région est découpée par les 9 bras du fleuve. Il faut donc s'y déplacer entre bateaux et bus. Nous bookons un tour dans un hôtel, en leur expliquant que nous ne reviendrons pas à HCMV comme les autres passagers. N'ayant rien vu de la ville, nous nous décidons pour une promenade by night au centre ville. Prévision: Casse-croûte au port. Magasins de marque et hôtels de luxe, tout pue le fric. Nous fuyons, après avoir demander le prix d'une baguette dans une boulangerie, où un portier en costard nous ouvre l'enceinte. Trop c'est trop! Mini baguette négociée avec une vendeuse de sandwich de rue puis dodo bruyant.

Canalisation d'air camouflée

Pièges

Opéra

Dalat - HCMV ( Ho Chi Minh Ville anciennement Saigon)

04.12.2012
À 7h30 un mini bus vient nous chercher pour nous emmener à la gare routière. De là, nous partons pour HCMV et pensons en avoir pour 4 ou 5h. Nous redescendons des plateaux et les paysages montagneux sont magnifiques. Puis nous traversons des villes qui se ressemblent toutes avec une rue principale bordée d'échoppes en tout genre. À 70km d'HCMV problème d'embrayage, le chauffeur ne peut plus changer de vitesse. Il démarre en 2ème le moteur tousse, nous sommes secoués. Il réussit parfois à passé péniblement la 3ème, le trajet va être long. Après encore 20km l'embrayage rend définitivement l'âme et nous nous garons sur le bas côté. Pas un mot mais nous pensons qu'ils affrètent un autre bus pour nous amener à destination. Une connasse de touriste demande à rallumer le moteur pour profiter de la clim. Ensuite tout le monde regarde le co-pilote décharger les sacs. Yoann vient lui prêter main forte. Au bout d'une heure, le bus de substitution arrive enfin et Yoann aide à le recharger des valises énormes des autres greluches. Elles profitent du spectacle en attendant sûrement de pouvoir rentrer se mettre au frais. L'empilement de bagages est branbalant et Laure manque de se faire écraser par une valise sauvée in-extremis par Yoann.
Arrivés après 8h de trajet, nous appelons notre hôte de couchsurfing. Il habite malheureusement à l'autre bout de la ville et le trajet en taxi nous reviendrait presque aussi cher que l'hôtel. De plus nous voulons organiser les prochains jours, visite des tunnels Cu-Chi où les résistants communistes ont donné du fil à retordre aux amerlocs. À la recherche d'une chambre, les guesthouses officielles sont hors budget et nous acceptons l'invitation d'une mama qui loue une chambre dans sa maison. 8$. Dans ce quartier peuplé de touristes, occupé par les dentistes, et les hôtels backpacker aux prix exorbitants, les habitants ont compris le filon et louent leur propre chambre à tarif raisonnable. Nos hôtes nous font d'autant plus de peine que leur fils d'une trentaine d'années, handicapé gît sur le sol dans l'entrée de la maison qui est aussi la chambre commune des propriétaires...
Nous faisons le tour des agences, trouvons la moins cher pour 3 jours sur le Mékong, et décidons d'aller par nos propres moyens aux tunnels des résistants le lendemain, les tour organisés étant bien trop cher.
La ville est oppressante, chaleur étouffante, bruyante et gigantesque, nous rappelant les cités du pays du soleil levant. Nous passerons notre chemin.
La chambre est minimaliste, et quand nous décidons bercés par le ventilateur de fermer la fenêtre pour se protéger du bruit incessant de la ville, nous nous apercevons qu'il n'y en a pas! Juste une ouverture dans le mur avec des persiennes en béton.

Notre hôtel

Dalat J+2 - La jungle, qui s'y frotte s'y pique

03.12.2012
Levé tôt, Yoann va chercher une baguette que nous tartinons de confiture de fraise. Le goût et la texture sont bien différents de ce qu'on connait, un mélange de gelée et de marmelade, sûrement à cause du sucre non raffiné qu'ils utilisent ici.
Nous partons en scooter pour rejoindre les monts Lang Bian, situés à une quinzaine de kilomètres de Dalat. Le massif comprend 3 pics volcaniques de 2100 m d'altitude. Dans la vallée, chaque parcelle de terre est cultivée sous ou sans serre: fleurs, légumes, fraises, bananes, café... Les versants supérieurs des montagnes sont boisées de pins, entre les 2, c'est la jungle.
Nous nous attendions à un site vraiment sauvage, ce n'est pas vraiment le cas. A l'entrée se trouve un stand avec des chevaux, donc un qui est drôlement bariolé comme un zèbre, surement que Mr Dulux Valentine est dans le coin et l'a peint ainsi pour attirer les touristes, pauvre bête. Une route goudronnée permet de conduire les fainéants au sommet en jeep UAZ ('Zip' comme nous explique la demoiselle de l'entrée), non merci, nous préférons nous dégourdir un peu les jambes.
La femme qui tient notre hôtel nous a expliqué plusieurs fois qu'il fallait commencer l'ascension tôt, d'où notre levé très matinal (prêts à randonner pendant 8h) et se barbouiller de crème solaire pour ne pas prendre de coups de soleil. Nous n'en n'avons pas, et contrairement aux chinois et aux vietnamiens, ça ne nous dérange pas plus que ça de ne pas garder une belle peau blanche... Les bronzés sont vraiment considérés comme des pauvres, des paysans. Chez nous c'est plutôt le contraire, celui qui est mat de peau a surement les moyens de se payer des vacances au soleil, clash des cultures! A Hoi An, nous avions rencontré un couple de jeunes mariés en train de se faire photographier dans la vielle ville. La femme était maquillée pour l'occasion, mais totalement recouverte de fond de teint blanc telle une momie! Malgré les fortes chaleurs au sud du Vietnam, la majorité des femmes portent une veste manches longues avec capuche, et certaines des gants pour se protéger également les mains du soleil...
Nous trouvons un chemin fléché à travers les sous-bois et entamons la montée. Le sol est recouvert d'épines de pins, qui font office de toboggan. À 10h15, nous arrivons au sommet avec une vue dégagée sur la région, seulement 1h30 de marche, alors que le guide en annonçait 3-4h... Nous redescendons et allons nous balader à travers les champs, lorsque nous rencontrons un couple de français avec une carte en poche. Nous nous rendons que nous n'avons pas gravi la bonne montagne, celle que nous pensions être la plus haute et eux ne trouvent pas leur chemin et se décident pour la route bétonnée.
Nous tentons notre chance sur un autre sentier, non balisé (pas de crainte) qui traverse d'abord les champs de fraises, puis les caféiers avant de s'enfoncer dans la végétation dense. Très optimistes, nous pensons avoir trouver la bonne piste, mais peu à peu, le chemin se rétrécie. Il devient de plus en plus difficile de trouver une trace, mais nous continuons à gravir, pensant rallier un chemin plus large pour aller au sommet. Au bout d'une heure, nous regrettons de ne pas avoir de machette en main! Certains arbustes sont redoutables avec des aiguilles qui s'accrochent aux vêtements, tirent sur les cheveux (mince, la mise-en-plis de Yoann!) et nous égratignent la peau. Nous n'aurions jamais cru que la végétation puisse être aussi hostile. Nous pensons avoir repérer les plantes à éviter mais la liste s'allonge sans fin. Notre binôme avance lentement et nous ne communiquons ensemble plus que par 'pique!' pour nous signaler du danger. Des senteurs jusque la inconnues se mêlent à notre avancement. À bout de 2 heures, notre optimiste est plombé et se transforme en défaitisme. Soit, nous avons trouvé la réserve d'oiseaux indiqué sur la carte des français. Nous sommes même en plein milieu si l'on peut dire, entourés de piaillements mais nous ne trouvons plus de trace digne de ce nom. Nous nous sentons près du but, mais décidons de rebrousser chemin, totalement cernés. Malheureusement, nous n'avons pas été futés comme le petit Poucet. Après notre passage, les branches cachent de nouveaux notre passage et il est impossible de retrouver notre route. On tourne en rond pendant 15min emmurés par la jungle. Une petite clope pour trouver une inspiration, un passage et nous nous créons un chemin, aie aie aie les jambes... Petit à petit, nous redescendons et regagnons les cultures grâce aux différents piquants des plantes, ceux qui nous ont vraiment marqué! Nature, quand tu nous tiens...
Nous enfourchons notre bécane pour aller faire des petites courses, ce soir bières, pâtes lyoc. Demain le bus vient nous chercher à 7h pour Saigon où nous attendent des Couchsurfeurs.

Lang Bian

Picou sur les feuilles

Le chemin!

Picou sur le tronc

Picou sous le feuille

Disonaurius lianus

Dalat J+1

02.12.2012
Nous souhaitons visiter la région des hauts plateaux, mais les transports en commun sont pratiquement inexistants. Les habitants se déplacent principalement en 2 roues, nous faisons donc de même. Nous partons en scooter visiter la petite fabrique de soie traditionnelle de Cuing Hoan, située à une trentaine de kilomètres de Dalat. Prudence au volant, le code de conduite ne sont pas universelles! Les camions et bus ont un Klaxon différent de ceux des scooters, ce qui permet de les reconnaitre et de s'écarter rapidement lorsque retentit cette chansonnette. C'est la loi du plus gros ici et ils n'hésitent pas à passer, malgré l'étroitesse et l'état des routes qui serpentent la montagne.
Lors de la visite de la fabrique familiale, nous découvrons toutes les étapes de la production de la soie:

1/ Tri des cocons, qui sont élevés sur place. Le vers arrive à maturité au bout de 40 jours, il forme ensuite son cocon pendant 4 jours sur des étagères en bois (l'équivalent de 1km de fils) et y reste 2 semaines avant de se transformer en papillon, s'accoupler et produire des œufs (durée de vie: 2 semaines). Les cocons sont triés selon leur gabarit et s'ils sont seuls ou à 2 dans leur habitat. Ils sont ensuite conservés dans une chambre froide à -10°C.
2/ Trempage dans l'eau bouillante. L'eau est chauffée à l'aide de 2 réchauds, dont le combustible est les débris et enveloppes de café.
3/ Dévidage du fil à la chaîne semi-automatisée à l'aide de machines où chaque femme a un 'stand'. Il faut 10 cocons pour former un fil suffisamment solide. Le père de famille stoppe ses explications car il doit réparer le système d'embrayage.
4/ Teinture dans de l'eau bouillante pour fixer les couleurs.
5/ Tissage de pièces avec 3 couleurs chatoyantes maximum. Les motifs sont créés grâce à des cartes perforées. Certains tissus sont ensuite brodés à la main pour en faire des tableaux, avec minutie et patience!

7 kg de cocons = 1 kg de soie = 10 m de tissus = vendu 45$ au Laos, Vietnam, Cambodge et Thaïlande!!!

Tous ces vers nous ont ouvert l'appétit;-) Nous nous arrêtons dans un petit local et mangeons une soupe de pâtes.
Non loin de là se trouvent les 'chutes de l'éléphant'. Cette cascade incurvée est plus impressionnante de la base, nous empruntons un sentier inégal et périlleux qui conduit au pied de la cascade en sautant et escaladant de gros rochers, entremêlés de lianes. Un pêcheur tente sa chance avec 2 cannes dans un recoin tranquille. Il fait frais et humide, et grâce aux gouttelettes d'eau qui aspergent la végétation, la nature étincelle. Nous nous hasardons derrière les chutes en regardant bien où nous posons les pieds. À ce moment là, le vent change de direction et nous voilà trempés de la tête aux pieds en moins de 2 secondes!
Nous remontons visiter la pagode Linh An, construite en 2004 pour profiter du feng shui favorable: l'eau en façade et la montagne à l'arrière. Pour cela, nous traversons rapidement un pont en bois, où toutes les 3 lattes sont manquantes... A l'intérieur se trouvent 5 gros bouddhas, dont 2 à bras multiples avec un œil dans chaque main.
Sur la route du retour, nous faisons une halte tout près d'un lac entouré de champs de caféiers. Dans une cabane sur pilotis en bois et bambous, nous choisissons une sorte de café, après avoir senti et gouté les différents grains cultivés dans les alentours: Weasel, Moka, Arabica et Robusta. Le café est grossièrement moulu et déposé dans les cafetières vietnamiennes en métal, où le liquide épais goutte lentement à travers de petits trous. Au Vietnam, le café est toujours servi avec du thé (cette fois-ci au jasmin, un délice!), qui permet de patienter le temps de la filtration. Par la fenêtre du cabanon, nous regardons la récolte des grains effectuée branche par branche, parfois à l'aide d'une échelle lorsque les plans sont trop hauts, et dégustons en même temps ce café au goût fort.

Source Touboulic-Pagès:

Le caféier est un petit arbuste qui fleuri deux fois l'an. Ces fleurs se transforment en fruit, vert d'abord, puis rouge. Dans cette pellicule se trouvent deux grains de café entourés d'un liquide visqueux. Si le fruit vient à tomber au sol, les graines germeront et donneront naissance à un nouveau caféier qui pourra alors fleurir une vingtaine d'années.
Mais ce sont aussi ces fruits qui sont ramassés pour la confection du café. On les dépellicule alors, les lave puis il faut les laisser sécher. Ensuite chaque pays fait sa torréfaction en fonction des goûts de chacun. Un grain non torréfié n'a pas l'odeur du café, assez surprenant. Pour la torréfaction, il n'y a que deux paramètres qui rentrent en jeu: la température de chauffe et la durée.

Merci Julia et Nico pour ses explications!

Sur la route, des odeurs de fumiers attaquent nos narines. Ce sont les restes d'écorces de café entassées, que certains recyclent en combustible. Rien ne se perd, tout se transforme! -Lavoisier-
Nous faisons un tour dans Dalat et traversons des quartiers inconnus au nord de la ville. Vu l'altitude, la température baisse et nous décidons de rentrer au chaud déguster un vin rouge local.