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Bon visionnage!
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Vidéo Vietnam
La connexion n'étant pas toujours bonne, nous venons de mettre à jour le post sur les remarques du Vietnam avec une petite vidéo de nos derniers jours passés là-bas.
Good bye Vietnam, hello Cambodia!
10.12.2012
Dernières heures au Vietnam, nous en profitons pour aller à la poste déposer nos cartes, et boire un dernier café glacé. Et aussi récupérer nos passeports que le gars de l'hôtel à oublié de nous rendre... Départ en bus prévu à 11h15, nous ne partons qu'à 14h car le bus est tombé en panne (pour une fois, avant que l'on soit dedans, il y a du mieux!). Nous patientons dans la ville, avec des biscuits au durian (fruit à l'odeur forte, goût pas transcendant). La frontière se trouve tout près. Dans la no man's land les casinos pullulent. Le jeu est apparemment interdit au Cambodge et au Vietnam, ils faut donc que les habitants sortent de leur pays de l'autre côté de la frontière pour jouer.
Nous achetons notre visa cambodgien et le bus nous dépose à la gare routière de Kampott, alors qu'il devait nous emmener au resort Ganesha, que des israéliens rencontrés au Vietnam nous avait chaudement conseillé.
Première impression le pays a l'air plus pauvre, mais les gens plus souriants, plus chaleureux. L'écriture est propre au pays, un dérivé du tamoul avec de nombreuses boucles et surboucles impossible à déchiffrer.
Nous montons derrière 2 motos, les chauffeurs nous déposent au marché, où nous échangeons quelques dollars en riels, la monnaie locale. Aux distributeurs, on peut seulement retirer des dollars, et les cambodgiens payent avec les 2 monnaies. Il va falloir s'habituer à la gymnastique de conversion. Les drivers nous emmènent ensuite au complexe sur une piste défoncée, où un couple de français, propriétaires depuis peu nous accueillent chaleureusement. Nous passons la soirée en leur compagnie, goûtant une spécialité du coin sucrée-salée à l'ananas (assaisonnée au poivre de Kampott, le meilleur du monde) cuisinée par leur maître cuisto. Le complexe est situé à 5km de la ville, le long d'une rivière et au calme. Des bananiers et manguiers poussent au milieu des cabanes accrochées aux arbres en hauteur, au centre une petite mare où grouillent les poissons, avec un arbre à lucioles. Nous montons la tente dans la nuit, en admirant les étoiles.
Dernières heures au Vietnam, nous en profitons pour aller à la poste déposer nos cartes, et boire un dernier café glacé. Et aussi récupérer nos passeports que le gars de l'hôtel à oublié de nous rendre... Départ en bus prévu à 11h15, nous ne partons qu'à 14h car le bus est tombé en panne (pour une fois, avant que l'on soit dedans, il y a du mieux!). Nous patientons dans la ville, avec des biscuits au durian (fruit à l'odeur forte, goût pas transcendant). La frontière se trouve tout près. Dans la no man's land les casinos pullulent. Le jeu est apparemment interdit au Cambodge et au Vietnam, ils faut donc que les habitants sortent de leur pays de l'autre côté de la frontière pour jouer.
Nous achetons notre visa cambodgien et le bus nous dépose à la gare routière de Kampott, alors qu'il devait nous emmener au resort Ganesha, que des israéliens rencontrés au Vietnam nous avait chaudement conseillé.
Première impression le pays a l'air plus pauvre, mais les gens plus souriants, plus chaleureux. L'écriture est propre au pays, un dérivé du tamoul avec de nombreuses boucles et surboucles impossible à déchiffrer.
Nous montons derrière 2 motos, les chauffeurs nous déposent au marché, où nous échangeons quelques dollars en riels, la monnaie locale. Aux distributeurs, on peut seulement retirer des dollars, et les cambodgiens payent avec les 2 monnaies. Il va falloir s'habituer à la gymnastique de conversion. Les drivers nous emmènent ensuite au complexe sur une piste défoncée, où un couple de français, propriétaires depuis peu nous accueillent chaleureusement. Nous passons la soirée en leur compagnie, goûtant une spécialité du coin sucrée-salée à l'ananas (assaisonnée au poivre de Kampott, le meilleur du monde) cuisinée par leur maître cuisto. Le complexe est situé à 5km de la ville, le long d'une rivière et au calme. Des bananiers et manguiers poussent au milieu des cabanes accrochées aux arbres en hauteur, au centre une petite mare où grouillent les poissons, avec un arbre à lucioles. Nous montons la tente dans la nuit, en admirant les étoiles.
Remarques Vietnam
Vient le temps de dire au revoir au Vietnam, good morning Cambodge! Quelques remarques désordonnées après ses 22 jours dans le pays. Les rizières en terrasses, la baie d'Along, la plage de cocotiers avec ses fruits de mer, les hauts plateaux avec ses caféiers, la jungle dense et hostile, le delta du Mékong avec ses nombreux méandres, nous ont émerveillés, que de bons souvenirs en tête! Encore une fois, ce ne sont que nos impressions personnelles, parfois avec une pointe d'humour à prendre au second degré, qui ne tiennent comptent uniquement de nos rencontres, temps, humeurs... À n'en pas faire des généralités.
- L''alphabet vietnamien est le même que le notre, mais ils utilisent beaucoup d'accents différents, l'intonation joue un rôle crucial comme en Chine.
- Les vietnamiens sont minces, hommes et femmes confondus. Le riz c'est bon, mais faudrait penser à en manger plus!
- Les femmes, autant que les hommes travaillent dur 7/7 jours! Sur les chantiers, aux usines, dans les champs, les 35h, euh connaît pas!
- Les vietnamiens sont des lèves-tôt. À 5h30-6h, l'activité commence fort!
- Le chapeau conique, véritable bouclier contre le soleil! La crème hydratante blanchissante aussi!
- En général, nous avons préféré les plats chinois aux vietnamiens. Surtout lorsqu'on a un budget serré et que le met le moins cher est la soupe de pâtes, même par 30 degré à l'ombre. Par contre le café glacé, un délice!
- Vietnam, premier exportateur de riz au monde, deuxième de café. Le delta du Mékong est un véritable grenier à riz, comme en témoignent les cultures verdoyantes, où les moustiques sont féroces. Les hauts plateaux sont quand à eux jalonnés de caféiers au vert intense.
- La végétation est dense, le climat est en général plutôt doux et humide, les plantes en tout genre apprécient cette combinaison, dont de nombreux arbres fruitiers: manguiers, bananiers, caféiers, cocotiers.
- Les magasins en ville sont de petits shops accolés les uns aux autres, comme en Chine. Les supermarchés sont très rares et il est donc souvent impossible de comparer les prix. Place à la négociation ou bien au pigeonage!
- Sur les routes, 85% de 2 roues, 5% de voitures, et 10% de bus et camions. Ces derniers sont des assassins potentiels, prêts à tout pour passer. Dès que retentit leur Klaxon, mieux vaut être prêt à sauter dans le fossé! Piétons et scooters, soyons vigilants! Les transports locaux sont plutôt rares en campagne, tout le monde roulent en 2 roues, véhicules au coffre sans limite, qui permet de transporter frigo, cochons, chaises, tiges de bambous de 3m et toute la famille.
- Il n'existe pas souvent de gare routière dans les villes, ils faut donc souvent réserver les billets dans un hôtel, qui se prend naturellement une commotion à la tête du client. Lorsqu'il y a une station de bus, les prix sont parfois plus chers que dans un hôtel, à ne rien y comprendre. Et il faut tout de même acheter les billets dans le bus même, sans oublier la com du conducteur! Les transports en car font également office de poste, les habitants se font ainsi livrer de gros cartons, tout benef pour le chauffeur!
- Dès que l'on sort des sentiers battus, la pauvreté frappe et laisse parfois un nœud dans la gorge. Les gens paraissent tout de même heureux, les enfants très débrouillards. 95% d'enfants scolarisés en ville, 80-85% en campagne.
- Le marchandage, tout un art à pratiquer en continuité! C'est fatiguant, surtout quand on se fait prendre pour un pigeon et que tout le monde te sourit, qu'il fait chaud et que les moustiques attaquent sans relâche... La phrase culte qui restera gravé dans les mémoires: 'same same' (pareil pareil) que les vietnamiens prononcent à tout vent, à chaque fois qu'ils veulent berner un touriste (c'est à dire pour chaque service: eau, taxi, resto, hôtel, pain, cigarette, transport en commun, car...). -Nous nous sommes fait jeter en dehors du bus car nous voulions payer le tarif normal!- Le pire, c'est bien entendu quand on a aucune idée du prix, ça laisse alors porte ouverte à toutes exagérations. Les marchés, c'est sympa comme tout (et en plus, ça fait profiter les locaux), mais en fin de course (ou plutôt en fin de journée) on n'a plus envie d'acheter car on sent d'avance l'entourloupe! C'est bien dommage car la malhonnêteté des gens laisse parfois un goût amère dans la bouche et gâche la beauté des paysages et tout le reste!
- De nombreux vietnamiens parlent anglais, ou bien essaient. 'zip' pour jeep, 'kiss me' pour 'excuse me' ou bien 'apihour' pour 'happy hour'. Les enfants saluent toujours d'un charmant 'hello' qui laisse découvrir leur jolies dents. Les anciens connaissent quelques mots de français, reste de la guerre. Ils nous en tiennent d'ailleurs pas du tout garde, du passé. Par contre avec les chinois, c'est pas la même osmose, surtout concernant la mer du Vietnam que les chinois dénomment la mer de Chine.
- La valeur des dôngs est relativement faible, 25.000 dôngs = 1 €. Lorsque les vietnamiens écrivent leurs prix, ils zappent souvent les 3 derniers zéros. Ils utilisent très souvent le dollars comme indication aux touristes (question de simplicité ou bien de bidouillages avec les taux, disons un peu des 2!)
Ha Tien
09.12.2012
Petit déj mangue juteuse et baguette. Nous recherchons en ville un moyen de rallier le Cambodge et comparons les prix. Il ne nous reste peu de dôngs, nous payons donc le trajet en car avec nos euros de réserve. Départ prévu pour le lendemain, voici notre dernière journée au Vietnam, nous comptons bien en profiter. Nous achetons de l'antimoustique, qui devient indispensable. Laure souhaite acheter de la crème. Après plusieurs shops, nous nous rendons compte que c'est une denrée rare. Les vietnamiens utilisent exclusivement de la crème blanchissante, c'est pas grave, ça fera bien l'affaire!
Nous louons un scooter et allons voir la plage de Mui Nai à 8km à l'ouest. Il faut s'acquitter d'un droit d'entrée raisonnable mais par principe nous essayons de trouver une route où les gardes ne seraient pas présents. Malheureusement le système est sans faille, nous continuons notre route et longeons le littoral. Une petite plage avec un resto, mais les prix sont peu attractifs. Nous retournons sur nos pas à l'est et alternons entre les voies principales et les chemins à travers les villages de pêcheurs. Cadre idyllique, champs de riz vert clair, palmiers, cocotiers, bateaux de pêche et fabrication de nuoc nam dans des jarres en terre cuite, l'odeur est soutenue!
Nous trouvons notre restaurant familial, sur pilotis aménagé de petits salons privatifs. Déterminés à manger du poisson grillé (Laure garde un souvenir inégalé du homard grillé de Guillaume et Magalie et a désormais des goûts de luxe concernant les fruits de mer!), il est difficile de se faire comprendre. On nous sert un hot pot de poisson accompagné de pâtes de riz et salade, sorte de fondue au poisson avec un tas de végétaux. Tant pis pour le côté grillé, c'est un vrai régal quand même! Tarif négocié à l'avance, imbattable! Repus, nous n'avons pas laisser une miette, malgré la portion pour 4, impossible de redécoller. Tant mieux il reste les cartes postales à écrire!
Encore quelques kilomètres vers l'est, mais pas de plage à l'horizon. Nous traversons des villages ne transpirant pas la richesse où l'on vit des produits de la mer, et où les enfants disent gracieusement hello! Retour à la case départ et la petite plage ombragée avec son resto. Un café glacé au lait concentré, sûrement le dernier, pour l'un et jus de citron frais pour l'autre. Nous sommes assis sur des chaises longues, un cocotier entre les pieds. Seuls les petits crabes peuplent la plage. Pas facile de se baigner, l'eau est chaude mais beaucoup de cailloux et peu de fond. Nous attendons le couché de soleil sur le ponton. Laure étale ses talents d'artistes avec la réparation de son t-shirt ainsi que la chemise de Yoann.
De retour en ville, nous nous payons un second festin des produits de la mer, vu que ne pourrons plus en profiter. À 50 m de l'hôtel se trouve le marché sur la place principale avec plusieurs stands, où nous avons déjà mangé hier. Ce soir, poisson grillé, un long calamars en tranche et un coquillage géant, le tout cuit au barbecue et agrémenté de sauces relevées avec des éclats de cacahuètes, un délice!
Superbe journée, qui rattrape celle d'hier...
Petit déj mangue juteuse et baguette. Nous recherchons en ville un moyen de rallier le Cambodge et comparons les prix. Il ne nous reste peu de dôngs, nous payons donc le trajet en car avec nos euros de réserve. Départ prévu pour le lendemain, voici notre dernière journée au Vietnam, nous comptons bien en profiter. Nous achetons de l'antimoustique, qui devient indispensable. Laure souhaite acheter de la crème. Après plusieurs shops, nous nous rendons compte que c'est une denrée rare. Les vietnamiens utilisent exclusivement de la crème blanchissante, c'est pas grave, ça fera bien l'affaire!
Nous louons un scooter et allons voir la plage de Mui Nai à 8km à l'ouest. Il faut s'acquitter d'un droit d'entrée raisonnable mais par principe nous essayons de trouver une route où les gardes ne seraient pas présents. Malheureusement le système est sans faille, nous continuons notre route et longeons le littoral. Une petite plage avec un resto, mais les prix sont peu attractifs. Nous retournons sur nos pas à l'est et alternons entre les voies principales et les chemins à travers les villages de pêcheurs. Cadre idyllique, champs de riz vert clair, palmiers, cocotiers, bateaux de pêche et fabrication de nuoc nam dans des jarres en terre cuite, l'odeur est soutenue!
Nous trouvons notre restaurant familial, sur pilotis aménagé de petits salons privatifs. Déterminés à manger du poisson grillé (Laure garde un souvenir inégalé du homard grillé de Guillaume et Magalie et a désormais des goûts de luxe concernant les fruits de mer!), il est difficile de se faire comprendre. On nous sert un hot pot de poisson accompagné de pâtes de riz et salade, sorte de fondue au poisson avec un tas de végétaux. Tant pis pour le côté grillé, c'est un vrai régal quand même! Tarif négocié à l'avance, imbattable! Repus, nous n'avons pas laisser une miette, malgré la portion pour 4, impossible de redécoller. Tant mieux il reste les cartes postales à écrire!
Encore quelques kilomètres vers l'est, mais pas de plage à l'horizon. Nous traversons des villages ne transpirant pas la richesse où l'on vit des produits de la mer, et où les enfants disent gracieusement hello! Retour à la case départ et la petite plage ombragée avec son resto. Un café glacé au lait concentré, sûrement le dernier, pour l'un et jus de citron frais pour l'autre. Nous sommes assis sur des chaises longues, un cocotier entre les pieds. Seuls les petits crabes peuplent la plage. Pas facile de se baigner, l'eau est chaude mais beaucoup de cailloux et peu de fond. Nous attendons le couché de soleil sur le ponton. Laure étale ses talents d'artistes avec la réparation de son t-shirt ainsi que la chemise de Yoann.
De retour en ville, nous nous payons un second festin des produits de la mer, vu que ne pourrons plus en profiter. À 50 m de l'hôtel se trouve le marché sur la place principale avec plusieurs stands, où nous avons déjà mangé hier. Ce soir, poisson grillé, un long calamars en tranche et un coquillage géant, le tout cuit au barbecue et agrémenté de sauces relevées avec des éclats de cacahuètes, un délice!
Superbe journée, qui rattrape celle d'hier...
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| Hot pot vietnamien, fondue au poisson |
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| Vue du boui-boui |
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| Riz à maturité |
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| Les habitants |
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| Le ponton |
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| Dédicace Kathrin |
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| Étal dans la rue |
Chau Doc - Ha Tien
08.12.2012
Levé à 6h, après une courte nuit sur l'hôtel flottant. Le bercement des vagues et du clapotis de l'eau a été bien agréable. Petit déj rapide. Du ponton de l'hôtel, nous grimpons sur un bateau, qui nous mène non loin sur une branche du delta. Nous nous arrêtons dans une ferme piscicole, une maison flottante où se cache au sous-sol une vraie mine d'or: des milliers de poissons sont élevés dans des filets (20m long* 8m large * 7m profond). Les petits poissons sont d'abord mis à part dans une 'couveuse'. Toute cette population est nourrie avec des granulés, dont l'achat reviendrait trop cher. Les propriétaires les fabriquent eux-même, en mélangeant les restes de poissons morts avec du riz marron broyé. Les poissons savent exactement où se trouve la trappe à nourriture. Ils se bousculent pour choper un bout, ça grouille!
Nous faisons un stop, bien trop rapide dans un village An Giang, où vit une grande communauté Cham. Hormis la mosquée, l'architecture des bâtiments est ressemblante aux autres, avec de nombreuses maisons sur pilotis, mais les femmes portent le voile sous leur casque de vélo...
Nous retournons à l'hôtel en bateau en passant par le canal Vinh An pour récupérer nos sacs et montons dans le bus pour la montagne Sam, la seule colline dans les environs qui surplombe les champs de riz aux différentes couleurs de vert. La vue est superbe, nous apercevons le Cambodge, à 200m de l'autre côté du canal faisant office de frontière. Nous visitons le temple Nguyen Huu Canh, construit sur un surplomb. Tout est de marbre, il faut quitter les chaussures pour y pénétrer et plusieurs grottes sont enclavées dans la roche. De nombreuses statues de bouddha en marbre blanc décorent le jardin.
Le bus nous conduit à la gare routière du village car nous souhaitons rallier Ha Tien et non retourner sur Saigon. Nous faisons nos aux revoir au couple franco-russe sympathique et cultivé d'une soixantaine d'années que nous avions rencontré.
A la station, il faut de nouveau se battre avec les prix du trajet, nous ne savons plus qui croire et optons pour la solution la moins chère. Nous patientons 3h, mangeons une soupe après négociation, buvons un café après négociation et grimpons dans un bus archaïque. Il fait 35 degré, et nous sommes entassés dans nos mini sièges. Au bout d'une heure, le bus rend l'âme, ce qui n'est pas une grande surprise. Nous stoppons au bord de la route et le conducteur bricole et essaie de trouver une solution. Pas un brin de vent, nous comatons à moitié. La femme du stand de boissons fraîches essaie de nous vendre un sirop pour 5 fois son prix, puis rentre chez elle devant notre refus. Nous ne savons pas trop comment réagir et sommes la grande attraction de la rue. 3 min plus tard, sa fillette de 5 ans nous rejoint et accepte notre billet, nous repartons avec notre glaçon avec un peu d'amertume.
1h30 plus tard, le chauffeur a trouvé une solution. Comme le réservoir d'essence était bouché, il en fabrique un autre avec un bidon récupéré sur le toit du car. Nous revoilà donc reparti, avec la réserve d'essence dans le car calé derrière le chauffeur et tout un système de tuyaux en caoutchouc relié au moteur! Bonne chose, le chauffeur ne fume plus au volant...
Nous arrivons après 7h de trajet, au lieu de 3. En ville, nous demandons à descendre en chemin mais le conducteur refuse, préférant nous déposer à la gare routière d'où il faut prendre un taxi pour rejoindre la ville. Nous sommes encore un peu plus dégoûtés devant la malhonnêteté des gens...
Nous décidons de marcher pour ne pas rentrer dans ce système d'attrape touriste et cherchons un logement. Il fait nuit, nous sommes lamentablement poisseux et les moustiques sont coriaces. Yoann lâche légèrement ses nerfs sur un monsieur, qui nous suit en scooter pour nous louer une chambre dans son hôtel, nous affirmant que c'est le moins cher. Nous tournons pendant une heure pour retourner finalement chez ce même monsieur, qui nous disait bien la vérité. Ce trajet fatigant nous a au moins confirmé une chose: les conducteurs de car sont des tueurs potentiels. Des que retentit leur Klaxon, mieux vaut être prêt à sauter dans le fossé car le bus passe, sans se préoccuper si la place est suffisante ou pas!
Une douche et nous nous rendons au marché où de fabuleux étals de coquillages et fruits de mer mettent l'eau à la bouche. Nous goutons des crevettes et un coquillage énorme cuit au barbecue, que nous savons pas trop comment attaquer. Ensuite une bonne nuit!
Levé à 6h, après une courte nuit sur l'hôtel flottant. Le bercement des vagues et du clapotis de l'eau a été bien agréable. Petit déj rapide. Du ponton de l'hôtel, nous grimpons sur un bateau, qui nous mène non loin sur une branche du delta. Nous nous arrêtons dans une ferme piscicole, une maison flottante où se cache au sous-sol une vraie mine d'or: des milliers de poissons sont élevés dans des filets (20m long* 8m large * 7m profond). Les petits poissons sont d'abord mis à part dans une 'couveuse'. Toute cette population est nourrie avec des granulés, dont l'achat reviendrait trop cher. Les propriétaires les fabriquent eux-même, en mélangeant les restes de poissons morts avec du riz marron broyé. Les poissons savent exactement où se trouve la trappe à nourriture. Ils se bousculent pour choper un bout, ça grouille!
Nous faisons un stop, bien trop rapide dans un village An Giang, où vit une grande communauté Cham. Hormis la mosquée, l'architecture des bâtiments est ressemblante aux autres, avec de nombreuses maisons sur pilotis, mais les femmes portent le voile sous leur casque de vélo...
Nous retournons à l'hôtel en bateau en passant par le canal Vinh An pour récupérer nos sacs et montons dans le bus pour la montagne Sam, la seule colline dans les environs qui surplombe les champs de riz aux différentes couleurs de vert. La vue est superbe, nous apercevons le Cambodge, à 200m de l'autre côté du canal faisant office de frontière. Nous visitons le temple Nguyen Huu Canh, construit sur un surplomb. Tout est de marbre, il faut quitter les chaussures pour y pénétrer et plusieurs grottes sont enclavées dans la roche. De nombreuses statues de bouddha en marbre blanc décorent le jardin.
Le bus nous conduit à la gare routière du village car nous souhaitons rallier Ha Tien et non retourner sur Saigon. Nous faisons nos aux revoir au couple franco-russe sympathique et cultivé d'une soixantaine d'années que nous avions rencontré.
A la station, il faut de nouveau se battre avec les prix du trajet, nous ne savons plus qui croire et optons pour la solution la moins chère. Nous patientons 3h, mangeons une soupe après négociation, buvons un café après négociation et grimpons dans un bus archaïque. Il fait 35 degré, et nous sommes entassés dans nos mini sièges. Au bout d'une heure, le bus rend l'âme, ce qui n'est pas une grande surprise. Nous stoppons au bord de la route et le conducteur bricole et essaie de trouver une solution. Pas un brin de vent, nous comatons à moitié. La femme du stand de boissons fraîches essaie de nous vendre un sirop pour 5 fois son prix, puis rentre chez elle devant notre refus. Nous ne savons pas trop comment réagir et sommes la grande attraction de la rue. 3 min plus tard, sa fillette de 5 ans nous rejoint et accepte notre billet, nous repartons avec notre glaçon avec un peu d'amertume.
1h30 plus tard, le chauffeur a trouvé une solution. Comme le réservoir d'essence était bouché, il en fabrique un autre avec un bidon récupéré sur le toit du car. Nous revoilà donc reparti, avec la réserve d'essence dans le car calé derrière le chauffeur et tout un système de tuyaux en caoutchouc relié au moteur! Bonne chose, le chauffeur ne fume plus au volant...
Nous arrivons après 7h de trajet, au lieu de 3. En ville, nous demandons à descendre en chemin mais le conducteur refuse, préférant nous déposer à la gare routière d'où il faut prendre un taxi pour rejoindre la ville. Nous sommes encore un peu plus dégoûtés devant la malhonnêteté des gens...
Nous décidons de marcher pour ne pas rentrer dans ce système d'attrape touriste et cherchons un logement. Il fait nuit, nous sommes lamentablement poisseux et les moustiques sont coriaces. Yoann lâche légèrement ses nerfs sur un monsieur, qui nous suit en scooter pour nous louer une chambre dans son hôtel, nous affirmant que c'est le moins cher. Nous tournons pendant une heure pour retourner finalement chez ce même monsieur, qui nous disait bien la vérité. Ce trajet fatigant nous a au moins confirmé une chose: les conducteurs de car sont des tueurs potentiels. Des que retentit leur Klaxon, mieux vaut être prêt à sauter dans le fossé car le bus passe, sans se préoccuper si la place est suffisante ou pas!
Une douche et nous nous rendons au marché où de fabuleux étals de coquillages et fruits de mer mettent l'eau à la bouche. Nous goutons des crevettes et un coquillage énorme cuit au barbecue, que nous savons pas trop comment attaquer. Ensuite une bonne nuit!
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| Ferme à poisson |
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| Fleur de bananier et jeunes pousses de bananes |
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| Séchage du riz |
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| Vue sur le Cambodge |
Delta du Mékong, grenier du riz
07.12.2012
Réveil tôt pour assister au plus grand marché flottant à Cai Rang. Nous embarquons sur un bateau en bois et naviguons sur un large bras du Mékong pendant 3/4 h, avant d'arriver sur le lieu des affaires. Au passage nous croisons des barques sommaires où les femmes manient aussi bien que les hommes la barre, plusieurs stations services flottantes, des bateaux tellement chargés de sable qu'ils se retrouvent au niveau de l'eau et des touristes... Des petites maisons et ateliers sur pilotis bordent les berges du fleuve. L'habitat est très sommaire et prend l'humidité par les pieds.
Il s'agit d'un marché au gros, où de grosses quantités de fruits et légumes sont débarqués d'un bateau à l'autre: des montagnes d'ananas, mandarines, mangues, coco, choux, agrumes, fruits inconnus ... Des centaines de vendeurs/acheteurs viennent s'approvisionner ici et leurs bateaux sont chargés à ras bord. Seuls quelques barques dédiées aux touristes proposent des fruits à l'unité. Il aurait fallut venir plus tôt, à 6-7h car l'activité est déjà bien redescendue. Nous nous offrons une noix de coco fraîche, entaillée sur le haut pour laisser passer une paille. Le jus couleur blanc-translucide au goût plutôt léger est peu sucré. Contrairement aux noix de coco achetées en Europe, la chaire est tendre et fine, on peut la racler à l'aide d'une cuillère, à tester mais pas dans nos favoris.
Nous amarrons tout près d'une fabrique de galette de riz. C'est une affaire familiale, située près d'un bras du Mékong qui comprend un hangar. Ces galettes sont plus épaisses que celles roulées pour les nems. C'est une production artisanale de pâtes blanches de riz, qui sont ensuite souvent servies en soupe, le pho. Les grains de riz sont moulus ici, pour en faire de la farine. A cela s'ajoutent 40% du poids de tapioc (pour rendre la pâte plus épaisse) et de l'eau, le mélange ressemble à de la pâte à crêpes. Les galettes sont d'ailleurs rapidement cuites sur les 2 côtés sous couvercle sur une plaque ronde ressemblant à une galetière, alimentée aux feux d'écorces de riz. La galette reste encore très fragile. Délicatement, un des fils la décolle à l'aide d'un rouleau en bambou (du genre brosse à permanente) et la dépose délicatement sur de grands plateaux de bambou tressés. Vient le temps de séchage. Les galettes sont exposées au soleil pendant 3h, elles deviennent plus cassantes. Les crêpes sont ensuite passées dans un laminoir, qui les découpe au format spaghetti (comme la machine italienne), puis elles sont pesées et emballées dans des paquets en papier de 5kg. Le kilo est vendu 0.85€ au marché, ce qui rapporte beaucoup le temps des beaux jours. Lorsque le soleil tape, la famille arrive à fabriquer jusqu'à 500 kg de pâtes. Mais lorsqu'il pleut, il est impossible de faire sécher les crêpes, le mélange cru tourne rapidement et sert alors de nourriture pour les cochons.
Nous remontons sur le bateau 5 minutes pour rejoindre une fabrique de riz. Le delta du Mékong n'est pas seulement riche par sa multitude de fruits qui y pousse, c'est également le plus grand grenier de riz au monde. Un hangar à grains se trouve directement au bord de l'eau. Les paysans du coin vendent leur production en grandes quantités, qui sont amenées ici par bateau.
Le riz est débarrassé de son enveloppe puis les grains marrons dont polis. Certains en ressortent blancs comme neige, d'autres se cassent ou bien la couleur foncée persiste. Les grains subissent un tri par tamis. Le riz blanc à longs grains est emballé dans des sacs en toile de récupération et vendus pour l´exportation, principalement en Asie du sud-est: Philippines, Malaisie, Japon, Corée, Thaïlande... Les grains cassés sont vendus aux locaux, car moins cher. Notamment intéressant pour les fabriques de galettes ou pâtes de riz, car les grains déjà concassés sont plus faciles à broyer pour en faire de la farine. Les grains marrons ont moins de succès auprès des vietnamiens et sont vendus moins cher.
Depuis peu, le gouvernement a fixé un prix stable sur le marché du grain de riz, ce qui permet aux paysans de le vendre à un prix plus élevé qu'auparavant aux grossistes (qui, eux, du coup s'en mettent moins plein les poches!).
Ce grossiste est une entreprise familiale, dont la capacité est plutôt limitée et les machines de polissage et tri rudimentaire. Mais le guide nous explique que la fabrication gouvernementale se déroule à grande échelle dans une fabrique récente où les machines reluisent. Nous sentons une pointe de fierté: le Vietnam est le premier exportateur de riz au monde, et le second de café!
Nous regagnons Can Tho en bateau et tapons le casse-croûte pâté-baguette sur le quai à l'ombre. Le soleil cogne fort. Nous rejoignons Long Xuyen en bus pour visiter une 'ferme de crocodiles'. Il s'agit en fait d'un élevage de crocodiles, pour la viande et le cuir. Les pauvres bêtes sont entassées dans des parcs avec plans d'eau, ils sont au moins 2000 dans le chenil, certains dépassent 2.5 m de long. Pas envie de passer le doigt à travers le grillage... Juste à côté se trouve un singe, également en cage. Laure lui serre la main, ou plutôt le pied. Prochain repas pour les crocs?! Festin de Noël?!
Nous continuons la route, dernière étape à Chau Doc où nous passons la nuit dans un 'hôtel flottant', la classe! L'établissement est au dessus de notre standard habituel, quelle merveilleuse invention le lit à baldaquin anti-moustique! Nous mangeons une soupe dans la rue en compagnie de jeunes, la mama parait très heureuse d'avoir des étrangers à table.
Réveil tôt pour assister au plus grand marché flottant à Cai Rang. Nous embarquons sur un bateau en bois et naviguons sur un large bras du Mékong pendant 3/4 h, avant d'arriver sur le lieu des affaires. Au passage nous croisons des barques sommaires où les femmes manient aussi bien que les hommes la barre, plusieurs stations services flottantes, des bateaux tellement chargés de sable qu'ils se retrouvent au niveau de l'eau et des touristes... Des petites maisons et ateliers sur pilotis bordent les berges du fleuve. L'habitat est très sommaire et prend l'humidité par les pieds.
Il s'agit d'un marché au gros, où de grosses quantités de fruits et légumes sont débarqués d'un bateau à l'autre: des montagnes d'ananas, mandarines, mangues, coco, choux, agrumes, fruits inconnus ... Des centaines de vendeurs/acheteurs viennent s'approvisionner ici et leurs bateaux sont chargés à ras bord. Seuls quelques barques dédiées aux touristes proposent des fruits à l'unité. Il aurait fallut venir plus tôt, à 6-7h car l'activité est déjà bien redescendue. Nous nous offrons une noix de coco fraîche, entaillée sur le haut pour laisser passer une paille. Le jus couleur blanc-translucide au goût plutôt léger est peu sucré. Contrairement aux noix de coco achetées en Europe, la chaire est tendre et fine, on peut la racler à l'aide d'une cuillère, à tester mais pas dans nos favoris.
Nous amarrons tout près d'une fabrique de galette de riz. C'est une affaire familiale, située près d'un bras du Mékong qui comprend un hangar. Ces galettes sont plus épaisses que celles roulées pour les nems. C'est une production artisanale de pâtes blanches de riz, qui sont ensuite souvent servies en soupe, le pho. Les grains de riz sont moulus ici, pour en faire de la farine. A cela s'ajoutent 40% du poids de tapioc (pour rendre la pâte plus épaisse) et de l'eau, le mélange ressemble à de la pâte à crêpes. Les galettes sont d'ailleurs rapidement cuites sur les 2 côtés sous couvercle sur une plaque ronde ressemblant à une galetière, alimentée aux feux d'écorces de riz. La galette reste encore très fragile. Délicatement, un des fils la décolle à l'aide d'un rouleau en bambou (du genre brosse à permanente) et la dépose délicatement sur de grands plateaux de bambou tressés. Vient le temps de séchage. Les galettes sont exposées au soleil pendant 3h, elles deviennent plus cassantes. Les crêpes sont ensuite passées dans un laminoir, qui les découpe au format spaghetti (comme la machine italienne), puis elles sont pesées et emballées dans des paquets en papier de 5kg. Le kilo est vendu 0.85€ au marché, ce qui rapporte beaucoup le temps des beaux jours. Lorsque le soleil tape, la famille arrive à fabriquer jusqu'à 500 kg de pâtes. Mais lorsqu'il pleut, il est impossible de faire sécher les crêpes, le mélange cru tourne rapidement et sert alors de nourriture pour les cochons.
Nous remontons sur le bateau 5 minutes pour rejoindre une fabrique de riz. Le delta du Mékong n'est pas seulement riche par sa multitude de fruits qui y pousse, c'est également le plus grand grenier de riz au monde. Un hangar à grains se trouve directement au bord de l'eau. Les paysans du coin vendent leur production en grandes quantités, qui sont amenées ici par bateau.
Le riz est débarrassé de son enveloppe puis les grains marrons dont polis. Certains en ressortent blancs comme neige, d'autres se cassent ou bien la couleur foncée persiste. Les grains subissent un tri par tamis. Le riz blanc à longs grains est emballé dans des sacs en toile de récupération et vendus pour l´exportation, principalement en Asie du sud-est: Philippines, Malaisie, Japon, Corée, Thaïlande... Les grains cassés sont vendus aux locaux, car moins cher. Notamment intéressant pour les fabriques de galettes ou pâtes de riz, car les grains déjà concassés sont plus faciles à broyer pour en faire de la farine. Les grains marrons ont moins de succès auprès des vietnamiens et sont vendus moins cher.
Depuis peu, le gouvernement a fixé un prix stable sur le marché du grain de riz, ce qui permet aux paysans de le vendre à un prix plus élevé qu'auparavant aux grossistes (qui, eux, du coup s'en mettent moins plein les poches!).
Ce grossiste est une entreprise familiale, dont la capacité est plutôt limitée et les machines de polissage et tri rudimentaire. Mais le guide nous explique que la fabrication gouvernementale se déroule à grande échelle dans une fabrique récente où les machines reluisent. Nous sentons une pointe de fierté: le Vietnam est le premier exportateur de riz au monde, et le second de café!
Nous regagnons Can Tho en bateau et tapons le casse-croûte pâté-baguette sur le quai à l'ombre. Le soleil cogne fort. Nous rejoignons Long Xuyen en bus pour visiter une 'ferme de crocodiles'. Il s'agit en fait d'un élevage de crocodiles, pour la viande et le cuir. Les pauvres bêtes sont entassées dans des parcs avec plans d'eau, ils sont au moins 2000 dans le chenil, certains dépassent 2.5 m de long. Pas envie de passer le doigt à travers le grillage... Juste à côté se trouve un singe, également en cage. Laure lui serre la main, ou plutôt le pied. Prochain repas pour les crocs?! Festin de Noël?!
Nous continuons la route, dernière étape à Chau Doc où nous passons la nuit dans un 'hôtel flottant', la classe! L'établissement est au dessus de notre standard habituel, quelle merveilleuse invention le lit à baldaquin anti-moustique! Nous mangeons une soupe dans la rue en compagnie de jeunes, la mama parait très heureuse d'avoir des étrangers à table.
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| Chapeau artisanal |
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| Bar flottant |
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| Transfert d'ananas |
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| Taille vietnamienne de l'ananas |
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| Séchage |
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| Découpe |
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| Emballage |
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| Grenier du riz |
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| Station service |
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| Le Mékong, c'est large! |
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| Ballade en crocodile |
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| Ah oui, c'est bientôt Noël! |
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| 1ère nuit dans un lit à baldaquin |
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